満天☆の海-２

ポリパテ補修手順－A） 穴埋め／B） 表面の傷

A－デッキを貫通しているボルト穴の穴埋め補修

１．　ポイント
1)　補修部分をアセトンで拭いて油分を除去　シリコンも落としておかないとパテが乗りにくい
2）　ポリパテを２回以上盛り、都度サンディング
3）　徐々に細かい番数のサンドペーパーに変えて広範囲をサンディングして行き、補修箇所とその周りをぼかす
4)　デッキを穴が貫通しているので裏側にアルミテープを貼っておく。　強度が必要な場合は裏側からFRP積層
5)　シリコンで穴埋めすると取れやすいのでポリパテを使う
6)　作業中は火気厳禁

硬化剤の混合量
ポリパテ量（ｇ）に対に対する硬化剤（ｃｃ）
夏　　　100ｇ＝1－1.5cc、　50ｇ＝0.5－0.75cc、　25ｇ＝0.25－0.4cc　
春,秋　100ｇ＝1.5－2cc、　50ｇ＝0.75－1cc(スポイト25滴),　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25ｇ＝0.4－0.5cc(スポイト12滴)
冬　　　100ｇ＝2cc、　50ｇ＝1cc、　25ｇ＝0.5cc

２．　手順
－1)　アセトンで拭いて油分を除去　シリコンも落としておく
－2)　穴の周りをサンディングし　なだらかなすり鉢状にする　（電気サンダーがあれば便利）
－3)　周囲のパテが乗る部分を320番手でサンディングして荒らす
－4)　削りカスを取り除き、アセトンで拭く
－5)　穴の裏側はアルミテープなどで塞ぐ
－6)　ポリパテの準備　紙皿などの上にパテを取り、正確な量の硬化剤を混入してペラで練るように十分混ぜ合わせる
－7)　1回目のパテ盛り　傷部分とその周囲のサンディングしたところにパテを盛る
－7－a) 硬化後やせることを考慮してやや盛り上がるように盛る
－7－b)一方向に塗ると気泡が入りやすいので、十字を描くようにヘラで撫で付けて盛って行く
－8)　乾燥（15－30分）
－9)　サンディング　
－9－a)最初は180番手で面がほぼ平らになるまでサンディングし、次に320番手で表面の微妙な凹凸を調整しながら削って行く
－9－b)パテを盛った部分が高い場合は、最初は電気サンダーで荒削りしてからサンドペーパーに切り替えても良い
－9－c) サンドペーパーの当て木はウレタンフォームがベスト　一方向ではなく、まわすようにまんべんなくペーパーをかける
－10)　2回目のパテ盛り（要領は1回目と同じ）
－11)　乾燥後、1回目同様にサンディング　　No.180　⇒ほぼ平らな面が出たら320　
－12)　磨き
－12 －a)　耐水ペーパー600番（or800番）⇒1000⇒1200(or1500)
－12－b) コツはパテ部分を周囲に広げて行く感じで行う。　完全に平らになり、滑らかな面になるまで磨き上げる
－13)　バフ仕上げ　ポリッシングコンパウンドをスポンジパフにつけて磨いて仕上げ

B－FRP船体表面の小さな傷補修
まず、傷とその周囲をサンディングするが、穴埋めではなく表面の浅い傷の補修なので、傷内部の汚れを取る感じで軽くサンディングするだけで、穴埋め補修のようにすり鉢状にする必要はない。削り過ぎないように注意

以降の手順は上記A)ボルト穴の穴埋め補修と同じ
　

07年10月4-9日 バウFRP積層補修とゲルコート塗布

１０月４日（木）　晴
1ヶ月ぶりのヨットだ。

10月5日（金）朝、曇っていたが日中は晴。
11時からバウの補修作業開始。
１）補修箇所の周囲に古いテープ跡が残り、傷のようになっていたので、No.320でサンディングしてみた。傷ではないことを確認。
２）補修箇所を中心にNo.60でサンディング。No.60と120を交互に使う。最初は優しくやっていたが、はかどらないので思いっ切りよくガリガリやる。
３）部分的に白のゲルコート層が残り地図のようなまだら模様になる。
４）めげずに根気よく続ける。電気サンダーを使えれば作業は速いだろうが電気がない。
５）バウの先端の鋭角にカーブしているところなので厚くパテが入っているようだ。なかなかFRPが出てこない。
６）パテは残ったが、とりあえず白いゲルコート層は削り取ったので終了。


竹内化成に問い合わせ（本社の深井さん）
１）パテは取りきらなくてもよい
２）補修個所の周りのゲルコート層にもFRPを被せなければならないので、サンディングして表面を荒らしておく。そうすればゲルコートにもFRPは接着する。
３）マット一枚目は補修部分より少し大きめにカバーする。2枚目は1枚目よりやや大きく、3枚目はそれよりも一回り大きく、というように少しづつ大きくカットして貼り付ける。
４）硬化を待ってサンディングし、パテで整形し、ゲルコートで仕上げる。

10月6日（土）　晴　今日は休んで一日daydream

10月7日（日）　晴
１）補修個所の周りのゲルコートをNo.240でサンディングして荒らす。
２）マスキング。ビニールカバーと一体になったマスキングテープが思いのほか便利だった。
３）ガラスマットの準備。マットをマニュアル通り手でちぎって形を作ろうとしたのだがうまく行かず。引っ張ると繊維が出て伸びるので形を作れない。大きすぎたり、小さくなりすぎたり、何枚も無駄にしてしまう。千切れたガラス繊維も飛び散る。本当にガラス繊維は始末が悪いが、何とか3枚作る。
４）樹脂の準備。樹脂50gに硬化剤0.5cc混入して攪拌。（後で分かったことだが硬化剤が多すぎたようだ）
５）補修個所とその周りに樹脂を刷毛で塗る。（後で竹内化成から専用のローラーで塗らなきゃダメと言われたが）
６）ダンボールの上で1枚目のマットに樹脂を塗って貼り付ける。
７）樹脂と硬化剤を攪拌する時に使った攪拌用の平棒で脱泡。（これも後で竹内化成から専用の脱泡ローラーを使うように言われた）
８）2枚目を同様に貼り付けて脱泡
９）3枚目にとりかかろうとしたらカップの中で樹脂が固まりかけていた。急いでマットに塗ったが、固まりかけていたのでうまく伸びず。
１０）最後の脱泡だけは黒い脱泡専用ローラー（実は持っていたのだ）を使ってやったらマットに引っかかって剥がしてしまう。それでもめげずに押さえつけながらゴシゴシやってたらマットがどんどん剥がれてしまった。固まりかけていた樹脂のせいだろう。（後で竹内化成からもそう言われた）
１１）潔く失敗を認めて、貼り付けたマットを全部剥いでしまう。
１２）補修箇所に残った樹脂をアセトンで拭き取ってきれいにする。使った道具類もアセトンで洗う。もう放り出したい処だがなんとかガマン。（それでもにっくき脱泡ローラーだけは放り投げた）

あーあ、で作業中止。

昼食。昼食を作るのも面倒なので朝残したホットケーキとコーヒー。

午後、気を取り直して再挑戦。気温は２５度くらいあったと思う。
１）マット準備。今度は手で千切らずはさみを使う。補修個所に合わせてカット。カットしたマットを大きなマットに乗せて2枚目、3枚目を切り抜く。はさみを使うと作業は速い。
２）樹脂50gを計量カップに入れて計り、今度は硬化剤を6滴垂らして攪拌。（分量的にはこれでよかったようだ）
３）補修個所と周囲に樹脂を塗布。
４）一枚ごとに脱泡しながら3枚マットを貼る。
５）今度は脱泡ローラーを使わずに3枚とも攪拌棒で脱泡したが、どうも脱泡がうまくできなかったような気がする。（脱泡に使用した物がいけなかった）

休憩。
といっても手間のかかる休憩だ。
ガラス繊維などが付着した作業着、帽子、作業メガネ、防塵マスクをまず取らなければならない。
周囲を汚さないように注意しながら脱いで、そっとビニール袋にいれ、
キャビンに入って手と顔を洗って、うがいをして…
それからコーヒーをいれて…
コーヒー1杯飲むのも一人だと時間がかかる。

脱泡がうまく出来なかったし、もうやめようかな…
と思ったが16時ごろには硬化したので、また気を取り直して続きをやることにした。
汚れた作業着をまた着るのも気が重いけど…

１）マスキングを外す。
２）飛び出しているマット繊維をハサミで切り取る。
３）サンディング。No.60、120。マットの境目はNo.180、240を使う。
４）粉だらけになって暗くなりかけた頃サンディング終了。マットの境目が無くなり周囲と滑らかに一体化。
５）後片付け。これがまた大仕事だ。


10月8日（月）今日は雨の予報。
補修箇所に雨避けのシートをかぶせる。
寒冷前線が北から下がってきて東海地方は大荒れの予報だ。朝6時頃から小雨が降り始めたが、午後にはあがる。

10月9日（火）　一雨が降りそうな空模様だが、天気予報では曇りの予報。
昨日の雨で濡れたデッキは朝には完全に乾いていた。

手順としては次はパテ入れで、パテは30分程で硬化するはずなので、仮に雨が降るとしても降り始めるまでには硬化するだろう。

作業を始めることにして以前使ったパテ缶を取り出してみたらパテが固まっていた。2缶あったのに、2缶ともダメだ。（竹内化成に聞いたら締め切って高温になるようなところに置いておけば半年ももたないだろうと言われた）
ついてない！

ここで止めとけばよかったのだが、どうせダメもとだし、ある程度FRPの面出しは出来ているし…と、自分を鼓舞しながら…パテ抜きでいきなりゲル塗装を始めることにした。

１）塗装面をアセトンで拭く。
２）ゲルコートの準備。ゲルコートを計量カップで20g測りパラフィン1ccを混入。更に硬化剤を4-5滴いれて攪拌。硬化剤4-5滴が何ccになるかわからないが、竹内化成からはゲル20gに対し3滴と聞いていた。今日は気温が低いので（20℃or lessかな？）やや大目。
３）ゲルコートを塗る。樹脂に使った刷毛をアセトンで洗っておいたので、その刷毛を使ったのだが、刷毛が固くて筋が付いてきれいな面が出ず。（竹内化成に聞いたら刷毛目がつくのはしかたないらしい。その為に厚塗りして後でサンディングするのだそうだ）
４）わずか20gだがだいぶ余ったので、古いパテ補修箇所に塗ってみた。みっともなく色の違いが目立っていたところだ。硬化剤混入済みの為サンディングする時間もないのでいきなり塗りつける。どうなるか物は試しだ。その近くに表面が欠けていた部分も見つかったので、欠け部分が埋まるかどうか塗ってみた。ダメで元々と思うと気が楽だ。どちらにしても今以上に悪くはならないだろう。
５）片付けをして終了。

後は硬化を待ってペーパー掛けと思っていたら、昼前から雨になる。

樹脂塗布では脱泡がうまく行かず、パテは固まっていて使えず、ゲルコートを塗ったら雨。徹底的にトホホの展開だ。
でもまあ、こういうことになったらどうなるのかの「お勉強」だと思えば、また結果も楽しめるというものだ。
強度が安全性に影響する部分じゃないから…と自分を慰めながら雨避けにシートをかぶせる。

午後雨が止んだが気温は上がらず。
雨避けのシートカバーを外して17時下船。

燃料タンクの構造ーエアー抜きパイプ

1986年製造Y-28 LTDの燃料タンクの構造について
（ヤマハボーティングシステム横浜オフィス　伊東正顕さんを通じ同社武田さんより説明を受けた。07年9月28日）

燃料タンクエアー抜きパイプ
燃料タンクのエアーを抜く為のホース（パイプ）はスターンパルピットのスタンションの中に挿入されて固定されている。（外からは見えないが、スタンションは二重構造になっており、スタンションの中にもう一つエアー抜きのパイプがあるということ）

スタンションには空気の出入りの為の小さな穴が開いている。
雨水がこの穴からスタンションに入る心配はあるが、エアー抜きパイプの先端はこの穴の位置より高くなっているので、水がエアー抜きのパイプを通って燃料タンクに入る心配はない。

燃料タンクの掃除
問題点
タンク内を掃除できない。
長年にわたってタンクの下に溜まったゴミが荒天でゆすぶられた際に舞い上がり、燃料フィルターまで行く間にホースが詰まる懸念はある。吸油パイプの先端にはメッシュのゴミ避けネットが巻いてあるはずなので大丈夫とは思うが、

FRP積層補修手順

注1）ここでは表面が削れた状態の補修方法をまとめた。
注2）穴が開いた場合は表裏両方から補修する必要がある。補修方法は別途まとめる。
注2）ゲルコート層の表面の浅い軽い傷はパテで補修する。補修方法は別途まとめる。
注3）同じポリエステル樹脂でもサーフボードに使うポリエステル樹脂とヨット、ボートに使うポリエステル樹脂は異なる。従って補修方法も硬化剤混入量も異なる（サーフボード用樹脂の硬化剤混入量はかなり多い）。

手順
サンディング⇒FRP積層⇒サンディング⇒ゲルコート塗布⇒サンディング⇒バフ掛け

準備する物
・電気サンダー
・サンドペーパー（60～320番）－樹脂研磨用
・耐水ペーパー（600～800番）－ゲルコートの研磨用
・ポリッシングコンパウンド－ゲルコートのバフ掛け用
・当て木－ゴム製、ウレタン製、又は角を丸くした厚板
・角材－仕上げ研磨時に使用。補修範囲全体を一度に研磨できるくらいの大きさ

・ポリエステル樹脂
・ゲルコートとスチレンモノマーパラピン
・ポリパテとヘラ
・硬化剤－樹脂の量が少ない場合は硬化剤の量も少ないので1滴、1滴、滴下できるタイプの物が良いー竹内化成にあり。樹脂、ゲルコート、ポリパテとも同じ硬化剤。
・計量カップ（樹脂を計量して、その中に硬化剤を入れて攪拌）
・攪拌用の棒（割り箸でも可）
・刷毛(巾5-10cm)－ポリ樹脂用、ゲル用を使い分けられるように何本か用意しておいた方が良い。補修範囲が大きい時はローラーが便利。
・アセトンと洗浄容器2個－アセトンを二つの容器に入れておく。一つは使用した刷毛等の雑洗い用、もう一つは仕上げ洗い用。

・マスキングテープ－幅広のマスキングテープとビニールシートが一体になっているマスキングテープ
・ダンボール－ガラスマット等に樹脂を塗布する時に使用

・帽子
・ゴム手袋
・マスク（花粉予防用のマスク）
・作業メガネ
・長袖長ズボンの使い捨て作業着

1　損傷部分のサンディング
手でサンディング（60～120番）も可能だが、電気サンダー、グラインダー等があれば作業能率が上がる。
・損傷部分はヒビが見えなくなるまで削る。
・樹脂の接着面を広くとるため、損傷部分の縁を120番位でサンディング（スカーフ取り）
・周辺のゲルコートの表面を240番位でサンディングする。この目的は樹脂が接着するように表面を荒らすことなので軽くサンディングする。
・全体をなだらかな形状にしてガラスマットのおさまりがいいようにする。

2　積層計画
何枚積層するか決める。
3枚迄なら全部マット、4枚なら全部マットか、又はマット3枚にクロス1枚。

3　マスキング
樹脂の塗布前に補修する部分のまわりをマスキングテープを使って覆う。
場合によりマスキングテープ＋新聞紙。

4　マットの裁断
繊維方向に配慮して手で裁断するのが理想的だが、実際やってみると難しいので鋏で裁断する。
１枚目は補修部分より一回り大きく、２枚目は１枚目よりやや大きく、３枚目は２枚目よりやや大きく、という具合に少しずつ大きくカットする。

5　樹脂調合
樹脂を計量カップに入れて計量し、計量カップにいれたまま硬化剤を滴下し（条件により異なるが1～4%）、よく攪拌する。できるだけ気泡を入れず充分にまぜる。

樹脂量：
正確には樹脂量はガラス繊維の重さで決める。
マットだけの場合は⇒マット重量ｘ２＝樹脂量
マット＋ロービングクロスの場合は⇒マット重量x２＋ロービングクロス重量＝樹脂量

大まかには補修面積10‐15ｃｍ位の範囲をマット3枚積層する場合で樹脂量50ｇ
　
硬化剤混入量：関東地方基準：
春、秋、気温20～25度の時
樹脂1kgに対し5～8cc
樹脂100gに対し0.5～0.8cc
樹脂50gに対し0.25～0.4cc

夏（25度以上）
樹脂1kgに対し4～5cc
樹脂100gに対し0.4～0.5cc
樹脂50gに対し0.2～0.25cc（目安は3～5滴））

冬
樹脂1kgに対し7－10cc

樹脂に硬化剤が混入すると徐々に化学反応を起こし硬化が始まるので、積層作業は手早く３０分以内に終了する。

6　塗布・積層
・研磨した補修部分（積層面）に樹脂を軽く塗布し、その上にマットを貼り付けて、マットの上から樹脂を塗る。
または、ダンボールやベニヤ板の上にマットを置いて、その上で樹脂がマットに十分滲みこむように塗ってから、積層面に貼り付けても良い。
・脱泡：小さな面積なら最初のマットは刷毛で押さえつけるだけでよい。
・２枚目、３枚目と順番にマットを貼り付けて行く。２枚目以降の脱泡は脱泡ローラーを使ってしっかり空気を抜く。マットの上からこすりつけながら内部の空気を押し出すように、何度も往復させる。きれいに透き通った状態になったら脱泡完了。
繊維を浮かさないように注意すること。
空気が混入すると剥離や、強度不足になる。

（脱泡ローラーがない時は割箸などを使うという手もある）

積層面が周りよりも盛り上がるまで積層していく。

積層数が3枚の時は全部マット。
4枚の時は、ロービングクロスは接着力が弱いので1枚目にマット、2枚目にクロス、3・4枚目はマットにする。
それ以上積層する場合も、1枚目と最後の２枚は必ずマットにする。
また、ロービングクロスは接着力が弱いのでロービングクロス同士を重ねないようにすること。
ロービングクロスは上下のマットよりも一回り小さくしてマットからはみ出さないようにする。接着力が弱いのではみ出したところから剥がれだす恐れがある。

ロービングクロスを一番上に持って来ない理由は、サンディングした際、クロスのストランド（ガラス繊維の束）が切れて強度が低下するのと、防水性がマットよりも劣るからだ。

尚、何枚も積層する場合、全部マットではなく、クロスをマットの間に挟んだ方がハイブリットな構造になって、強度は増す。

7　硬化確認
爪を立てて傷つかなければ硬化完了。

8　サンディング
サンドペーパー、あればサンダーで整形する。サンドペーパーは積層中心部分は６０番～１２０番、縁部分は１２０番～１８０番、修理して無い部分との境界あたりは２４０番。

9　パテ入れ
ケースバイケースで。必ずやらなければならないわけではない。小さい凸凹ならゲルコートで埋まる。

10　ゲルコート塗布
別紙ゲルコート塗布手順にまとめる

How To Anchor (West Marine Product Advice )

How To Anchor Securely

What They Do
Anchors dig into the seabed to hold a boat in position. They serve a safety role by keeping boats out of the surf or off the rocks. They also allow boaters to secure the boat temporarily while fishing, having lunch or spending the night.

How They Work
When an anchor penetrates the surface of the seabed, suction generates resistance, created by the bottom material plus the weight of the material above the anchor. As the boat pulls on the anchor rode, the anchor digs in deeper, creating additional resistance. In rocky or coral bottoms, anchors can’t dig in, but rather snag on protrusions and hold precariously.

Setting
To ensure that an anchor "sets" well, apply tension to the rode so the anchor penetrates the bottom. Do this by making fast the line and applying power in reverse. If your boat moves, reset the anchor and try again.


Many boaters make only a half-hearted attempt to set the anchor by putting the boat in reverse for just a few seconds. To be sure the anchor is set you must put a reasonable strain on the rode for a reasonable length of time. Your boat should surge forward when you back off the power, indicating that you have put some strain on the rode to test the anchor set. We know of no way to ensure that your anchor will hold other than by pulling on it hard.

Scope
Scope is defined as the ratio of water depth (plus freeboard) to anchor line paid out. Most anchoring texts and anchor manufacturers agree that a scope of 7:1 achieves the anchor’s designed holding power, and more scope is better than less. In theory, 7:1 scope is great, but at a crowded anchorage most cruisers scoff at the idea of paying out more than 3:1 or 4:1—there just isn’t that much space for boats to swing. When an anchor is securely set you can consider shortening scope in a crowded anchorage.


Once an anchor has been set, it will almost always hold the same amount of tension that was used to set it, even if the scope is reduced. This means that you can pay out long scope, pull hard on the anchor rode using the engine, and then shorten scope to reduce swinging room. However, if your boat swings and the anchor has to reset itself, it will have to do so at a reduced scope. This is known as Anchoring Russian Roulette.

Resetting

It’s fairly easy to set an anchor when wind and current come consistently from one direction, but if they veer, some perform better than others under varying angles of pull. Any anchor can become dislodged from the seabed if the boat swings far enough. Four techniques can alert you when your boat swings:
1.If you have an anchor alarm on your GPS, set it so it alerts you if the boat swings too far from the position where it was when you set the anchor.
2.If you have an electronic compass or autopilot, set the course alarm so it alerts you if the boat’s heading changes radically.
3.If you have alarms on your depth sounder set maximum and minimum alarms to alert you if the water depth changes significantly, indicating that you are drifting either away from or towards the shore.
4.Stand an anchor watch. It is a good practice to take bearings on prominent landmarks when you anchor so you can detect any subsequent change in position.

Anchoring Techniques with Two Anchors
Anchoring Bow and Stern
In tight anchorages, you may have to limit your boat’s tendency to swing at anchor. By dropping an anchor close to the beach and a second anchor offshore, you can locate the boat precisely in the anchorage. You can also use the tension on one rode to help set both anchors.


Two Anchors off the Bow
Bob Ogg, co-inventor of the Danforth anchor, recommends setting one anchor into the wind or current, and a second anchor 180° away. Then take both lines to the bow of the boat. This allows the boat to swing around in a relatively small arc, yet will allow the boat to pull against an anchor without causing it to reset when wind or current change.

Assessing Bottom Conditions
Anchors need to develop enough resistance in the seabed to withstand the environmental forces on the boat—the wind and the waves. An anchor’s ability to develop resistance is entirely dependent on its ability to engage and penetrate the seabed. We have participated in several anchor tests, and despite varying results, there always seems to be one undeniable conclusion: the selection of a suitable bottom for anchoring is a much more critical factor than the design of the anchor. So how do you choose the right anchor design? You must take expected bottom conditions into account.

Here is an analysis of potential options, based on the seabed.

Sand:
Fine-grained sand is relatively easy for anchors to penetrate and offers consistently high holding power and repeatable results. Most anchors will hold the greatest tension in hard sand. Best in sand are the West Marine and Fortress anchors.

Mud:
Mud has low sheer strength, and requires anchor designs with a broader shank-fluke angle and greater fluke area. This allows the anchor to penetrate deeply to where the mud has greater sheer strength, and also presents more surface area in the direction of pull. Mud is frequently only a thin layer over some other material, so anchors that can penetrate through the mud to the underlying material will hold better. Fortress anchors have superior holding power in mud, because they can be converted to a broad fluke angle.

Rock and coral:
Holding power is more dependent on where you happen to drop the hook, than on the type of anchor you have. Plow-shaped or grapnel-type anchors, with high structural strength to sustain the high point loads generally work the best. These include the Bruce, CQR, or Delta.

Shale, clay and grassy bottoms:
Tough bottoms for all anchor designs. The weight of the anchor, more than its design, may be the most important factor in penetration and holding power. CQR and Delta anchors are thought to be good due to their ability to penetrate the vegetation. However, these conditions have a high probability of false setting, due to the anchor catching on roots and protrusions, rather than something solid.

Selecting Anchor Rodes
Not surprisingly, no one rode does the job for all boats. Each anchor rode is a combination of characteristics that must be chosen for a given type of boating. Ideally, an anchor rode would have the following attributes:

・Strength, so it can resist tremendous strain ·
・Stretch, so it can absorb the jerking motion caused by wind and waves ·
・Weight, so the pull on the anchor is horizontal ·
・Abrasion resistance, so it does not get worn by rocks or coral ·
・Compatibility with windlasses, so you can utilize them to weigh anchor ·
・Lightweight construction, so the trim of your boat is not affected ·
・Rot-resistance, so you don’t have to replace it frequently ·
・Affordability, so you can afford to go boating!

Unfortunately, no one material combines all of these attributes (especially being simultaneously light and heavy), so we generally end up using multiple materials in partnership or we select the one material that offers the best compromise.

Rode Types

All-Nylon Rodes:
Small boats often use anchor rodes made entirely of three-strand nylon because they are lightweight, inexpensive and, for boats without a windlass or anchor well, easier to stow than rodes with chain. Although all-nylon anchor rodes can be quite strong, they lack the chafe resistance of rodes with chain and are therefore not appropriate for extended use or for use in rough weather. As the rode for a lunch hook or spare anchor, however, an all-nylon rode functions quite well.

Combination Rodes:
A good compromise between all-nylon or all-chain rode is to use a short length of chain (6'–30') connected to the anchor, with a long length of three-strand nylon line connected to the chain. This combination satisfies nearly all requirements of a good anchor rode, except that it is not abrasion resistant over its entire length, and the weight of the chain is pretty ineffective in keeping the pull on the anchor horizontal; even a 15-knot wind will lift short lengths of chain off the bottom. The primary function of chain for combination rode is to handle the chafe from rough bottoms that would otherwise abrade the soft nylon line. Long scope (7:1) must be used to compensate for the lack of weight to keep the pull horizontal. Nylon is preferred for its elasticity. Its stretch reduces peak loads on the anchor and on your boat.

Anchoring Tips
1.Despite claims to the contrary, no single anchor design is best in all conditions. Boaters voyaging to areas where there is a specific type of bottom must carry an anchor(s) suitable for that bottom.
2.For all but very small boats, we recommend that all boats carry at least two anchors for the following reasons: You’ll have another if one anchor is lost ·Different anchor types work best for different conditions ·Two anchors allow you to anchor bow and stern in tight anchorages
3.Inspect your entire anchor system frequently for chafe, loose shackles, and bent flukes. The system is only as reliable as its weakest component.
4.Store at least one anchor so that it can always be used immediately. Even the strongest anchor won’t do you any good if you can’t deploy it. Quickly deploying even a small anchor can keep you from going further aground.

Rope-to-Chain Spliced Rodes:
One drawback of the normal combination rode with nylon and galvanized chain is the interface between them consisting of a shackle and a galvanized thimble. While long lasting, this connection is bulky and adds a shackle to the system that could possibly fail or lose its pin. Therefore, many boaters splice their nylon line directly to the last link of chain, a technique originally developed for self-tailing windlasses (see The West Advisor on Windlasses for more information). This produces a very sleek rode which stows easily, passes through a chain pipe more easily than a splice/thimble, and which retains about 90% of the breaking strength of the line compared to new line.

All-Chain Rodes:
Larger boats with windlasses generally use an all-chain rode. This reduces the need for long scope (except in shallow water) because the chain is heavy and lies on the bottom until severe conditions are encountered, when more scope may be required. Since chain has very little elasticity, care should be taken to prevent the chain from becoming “bar tight” in high winds by using a snubber made of nylon line. The drawbacks to all-chain rode are weight, expense, and the need for a windlass. A windlass and all-chain rode may add 300–600lb. in the bow and can adversely affect the performance of your boat. Owners of modern, lightweight cruising boats are probably unwilling to suffer the reduced speed and increased pitching caused by this extra weight.

A logical compromise:
Because we feel strongly that a decent length of chain is critical for effective anchoring, and because we also like boats that perform well, we offer the following suggestion:
Use 60-100' of high-test chain spliced to 250' of three-strand nylon line.

This combination provides sufficient chain to ward off bottom abrasion, and in shallow anchorages, you may not even need to pay out nylon. It is reasonably light (as little as 65lb.) and tremendously strong.

Rode Sizes and Lengths
When selecting anchor rodes for our customers in our stores, we generally use the following rules:

Anchor line should be 1/8" diameter for every 9' of boat length. ·Proof coil and BBB chain should be half the line diameter (1/2" nylon line would be matched to 1/4" galvanized chain).
Use shackles one size larger than the chain (1/4"chain would use 5/16" shackles).

As a general guide, for winds up to 30 knots, we recommend the following anchor line and chain diameters, using three-strand, high quality line. This table assumes an 8:1 working load ratio.


View our current selection of Anchors and Docking